Recursos para escaladores: cómo sustituir un dispositivo de freno.

Perder el dispositivo de freno no es algo inusual, una mala manipulación, un despiste y vemos como nuestra “cesta” desaparece en el vacío. También podemos dejarnos el freno olvidado en la reunión cuando estamos asegurando al segundo desde la reunión y vamos a liderar el siguiente largo, sobre todo cuando estás escalando en una cordada de tres, que siempre hay más barullo en la reunión (esto a mí me pasa de vez en cuando), y también se nos puede olvidar en casa.

Esta “perdida” para un escalador no debería ser ningún problema, simplemente una pequeña incomodidad, que se puede solventar con los recursos que todo escalador de paredes debería saber. Siempre llevaremos mosquetones, y con ellos tenemos solución para este inconveniente, ya sea para asegurar al compañero desde la reunión o para rapelar.

El nudo dinámico es de sobra conocido, y es un excelente sistema de freno, equiparable en eficacia y seguridad a cualquier freno. Un mosquetón de pera (HMS) con seguro es lo único que necesitas para que este nudo sustituya al freno en la operación de asegurar al primero o al segundo. La forma de este tipo de mosquetón permite que el nudo pueda invertirse para frenar o dar cuerda en ambas direcciones sin atascarse, algo que sucede fácilmente si usamos un mosquetón en forma de “D”. Eso no quita que podamos en caso de necesidad usar un mosquetón que no sea HMS, teniendo en cuenta este inconveniente.La correcta utilización de este nudo es sencilla, como con cualquier freno se trata de sujetar la cuerda inactiva cuando sea necesario, pero al contrario de como haríamos con un freno tipo cesta, con este nudo hay que mantener las cuerdas activa e inactiva paralelas, es la forma de conseguir el máximo frenado y de que rice menos la cuerda.

asegurar al 1º con un nudo dinámico en el arnés
asegurar al 1º con un nudo dinámico en la reunión
asegurar al segundo con un nudo dinámico
asegurar a dos segundos

En el caso de utilizarlo para asegurar al segundo, podemos incluso hacerlo “antirretorno” insertando otro mosquetón, para que no sea necesario estar continuamente sujetando la cuerda inactiva con las manos.

dinámico antirretorno

Para rapelar también podemos utilizar este polivalente nudo, pero es más recomendable utilizar frenos de mosquetones, que rizan menos las cuerdas. Hay varios sistemas de confeccionar un freno de mosquetones, el que muestro aquí genera bastante rozamiento y es el recomendable por tanto con cuerdas finas de uso en doble. Utilizando mosquetones de sección redonda conseguimos menos fricción y con los de secciones perfiladas más. Se necesitan tres mosquetones para el freno (uno de seguridad), pero para que las cuerdas no rocen sobre el anillo ventral o sobre el cabo de anclaje es recomendable usar otro más de seguridad que haga de puente. Atención al desmontar el freno, ya que el primer mosquetón que cruzamos para hacer de barra de freno, está suelto y podemos perderlo fácilmente. No olvides un nudo autobloqueante de autoseguro.

freno de mosquetones para cuerdas finas

Como siempre, practica en un entorno seguro para familiarizarte con las nuevas técnicas o material antes de que tengas que usarlo de verdad.

 

Para los que gustan de datos históricos: Origen del nudo dinámico

Su origen se remonta a principios de la década de los 70 del pasado siglo, cuando la Comisión de Materiales y Técnicas del Club Alpino Italiano investigaba sobre nuevos sistemas de aseguramiento dinámico. Fueron tres hombres los que parieron a la criatura: Mario Bisaccia, Franco Garda y Pietro Gilardoni; que fue bautizada entonces como “mezzo barcaiolo” (medio ballestrinque, barcaiolo=barquero es el nombre en italiano del ballestrinque). Comprobadas sus propiedades como sistema efectivo para mejorar los métodos de aseguramiento, en 1974 la Comisión de seguridad de la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) lo adoptó denominándolo “nudo UIAA”. Según los países se emplean actualmente varios nombres: en España el más común es “nudo dinámico”, en francés “demi-cabestan”, en alemán “halbmastwurf”, en inglés “Munter hitch” (fue introducido en USA por el guía suizo Werner Munter) y en Italia se conserva el nombre original.

Empotradores: cómo convertirlos en un anclaje multidireccional y otras precauciones

Los empotradores o fisureros son los anclajes para escalada en roca más ligeros, simples y eficientes, pero para que sean seguros, requieren algunas precauciones importantes, ya que son susceptibles de moverse y descolocarse por la tensión de la cuerda o directamente salirse y ser inútiles si la dirección de la posible tracción no coincide con la dirección en la que se encaja más en la grieta.

¡No queremos que pase esto!

La primera precaución general es encajarlo en el momento de la colocación con algunos tirones fuertes que lo sujeten en el estrechamiento elegido. Evidentemente como esto puede complicar la recuperación, el segundo de cuerda siempre debe estar provisto de un sacafisureros.

La segunda es colocar una cinta exprés lo suficientemente larga para que elimine o minimice la tensión que pueda trasmitirle la cuerda con sus movimientos, y evitar que se descoloque. La cinta debería ser larga en cuanto la cuerda no vaya totalmente rectilínea (al menos 30 o mejor 60 cm).

El caso más desfavorable es cuando la correcta dirección en la que se encaja no coincide en absoluto con el potencial tirón en caso de caída, como puede suceder en inicio de travesías o al colocarlos en grietas oblicuas u horizontales. En este caso la única solución eficaz es colocar un segundo empotrador (u otro anclaje) que se encaje de forma opuesta al principal y atar ambos de manera que uno sujeta al otro, quedando así un anclaje multidireccional.

Formas de convertir un empotrador en multidireccional: ballestrinque en el empotrador principal.
Formas de convertir un empotrador en multidireccional: ballestrinque en los dos.
Formas de convertir un empotrador en multidireccional: con una vuelta simple.

Salvo excepciones de vías muy rectilíneas, escalar con doble cuerda (y saber gestionarla adecuadamente) es en mi opinión casi imprescindible en vías de autoprotección para optimizar el uso de anclajes unidireccionales como empotradores o friends y conseguir un mejor deslizamiento y mayor seguridad. Con frecuencia en estas vías no es fácil prever el recorrido de la cuerda, ya que se depende de la posibilidad de emplazamientos para los seguros, lo que puede conducir a un recorrido sinuoso, donde las cuerdas dobles son una gran ventaja.

La gestión de la doble cuerda es importante